Какой должна быть страна, чтобы в ней родились Марадона и Месси
Чтобы понять, как должна выглядеть настоящая футбольная страна, еженедельник «Футбол» совершил двухнедельное путешествие на родину Диего Марадоны. Мы проделали путь от знаменитых на весь мир водопадов Игуасу до Огненной земли через диковатую Патагонию. Мы рисковали здоровьем перед матчем «Индепендьенте» и почти лишились рассудка, пытаясь найти логику в формуле местного чемпионата. Мы хлопали по плечу Диего Марадону и воображали себя скаутами российских клубов. И мы ни разу не упомянули имени Лео Месси.
В других рейтингах самых ожесточенных и кровопролитных футбольных противостояний матч «Бока» – «Ривер» тоже занимает первые строчки. А магия таких имен, как Габриэль Батистута, Клаудио Каниджа и конечно же Диего Марадона, притягивает к домашним аренам двух самых знаменитых клубов Аргентины толпы туристов. Так что на трибунах «Бомбонеры» и «Монументаля» перебывало столько футбольных паломников, что местные болельщики уже безразлично относятся к гостям из других стран. «Бока» и «Ривер» купаются в ощущении своей исключительности, им нет дела, с какого континента ты приехал посмотреть на них. В отличие от других команд Южной Америки. В этом мы убедились, отправившись на домашний матч «Индепендьенте» – третьего по рангу аргентинского клуба.
Их выбор невелик, услуги их стоят недешево, особенно если доллары пересчитывать на песо по курсу черного рынка. Но сделать это стоит хотя бы потому, что в Байресе поздними вечерами довольно небезопасно и выбираться из индустриального пригорода в темное время суток – занятие рискованное. И это будет как раз тот случай, когда знание английского языка не только не поможет, но и окажется отягчающим обстоятельством: в отдаленных от центра районах все говорят только на испанском, со своими лингвистическими особенностями.
Тур на арену «Кордеро», где принимает своих соперников «Индепендьенте», стоил 90 долларов на человека. В него входил трансфер из отеля туда и обратно, местные закуски и напитки и непосредственно сам билет. Чтобы ощутить всю прелесть футбольной атмосферы Аргентины, лучше попасть на боковые фанатские трибуны. Но они забиты до предела уже за час до игры, и свободных билетов туда просто не существует в природе.
Все они выкуплены сосьос – членами клуба, которые платят взносы и получают взамен преференции в приобретении проходок на матчи. А клуб кроме денег получает несколько сумасшедших секторов за воротами, которые не затихают ни на секунду и обеспечивают своей любимой команде мощнейшую шумовую поддержку.
Безусловно, туристический тур – отличный выход, когда не надо ни о чем беспокоиться, но мой опыт показал, что ощущения от такого похода скорее камерные, нежели настоящие. Я столкнулся с этим впервые и для полноты восприятия постарался бы в будущем избегать подобных вариантов. Хотя отчаянный болельщик «Индепендьенте», который взял над нами шефство, сделал все, чтобы мы чувствовали себя как дома.
У нас никто не вылетает и все команды играют по атакующим схемам, как и «Индепендьенте».
Узнав, что мы из России, он тоже начал с признания:
- У меня русская фамилия, chicos («ребята» – исп.). Я – Спектор!
Мы не стали разочаровывать парня.
- У нас сейчас очень зрелищный чемпионат, – продолжил Анди. – Мы последний сезон живем по принципу розыгрыша титулов через турниры Инисиаль и Финаль (бывшие Клаусура и Апертура). Поэтому у нас никто не вылетает и все команды играют по атакующим схемам, как и «Индепендьенте». Далее у нас будет единый турнир, который поддержали большие клубы, а вот маленькие к ним почему-то не хотели долго присоединяться.
Именно по его инициативе с 2015 года вся структура местного чемпионата претерпит кардинальные изменения. АФА приняла решение об увеличении числа команд в высшем дивизионе до 30 и упразднении двух коротких чемпионатов в обмен на один затяжной. В первый сезон состоится лишь один круг, предусматривающий «десертный тур» с наиболее принципиальными противостояниями – теми самыми легендарными дерби. Представьте себе уик-энд, в который «Бока» сражается «Ривер Плейтом», а через пару часов «Олд Бойз» выходит биться против «Росарио». С нового года подобное становится реальностью.
«У нас действует государственная программа «Футбол для каждого», – рассказывает Хулия. – Благодаря ей на общедоступном телевидении вы можете увидеть все матчи каждого»
Но к безумному «завещанию Грондоны» у болельщиков уже сейчас масса вопросов. Тридцать команд в высшем дивизионе – это чересчур даже для такой футбольной страны, как Аргентина. Так что логика у изменений всего одна – деньги. Увеличение числа матчей позволяет увеличить количество трансляций. Именно желание получить больше денег за телеконтракты являлось главным тягачом реформы. Вот только Грондона и его последователи явно не учли народного гнева, последствия которого в горячей Латинской Америке предсказать невозможно.
Но есть пока чем успокоить и небогатых болельщиков. «У нас действует государственная программа «Футбол для каждого», – рассказывает Хулия. – Благодаря ей на общедоступном телевидении вы можете увидеть все матчи каждого»
- «Расинг» – действительно наш главный враг, – подтверждает Анди. – Мы его ненавидим. В наших песнях, которые мы поем на трибунах, очень много оскорбительного для этого клуба и его болельщиков. Ну, к примеру, мы скандируем, что у нас ponga huevos («круче яйца» – исп.), а у «Расинга» их нет.
- Кто у нас самый сильный игрок? Сейчас, конечно, Федерико Манкуэлло, – называет Анди лучшего снайпера клуба в текущем сезоне. Тот четыре года назад выиграл с «дьяволами» второй по важности международный трофей на континенте – Кубок Судамерикана.
– Но мой любимчик – это 32-й номер, посмотри на него, – продолжает Анди. – Его зовут Матиас Писано. Ты его легко узнаешь. Он очень маленького роста.
В этот момент я начинаю чувствовать себя селекционером какого-нибудь «Сатурна».
Самый верный способ понять, кто самый ненавистный соперник того клуба, у которого вы в гостях, – это зайти в туалет. Стены туалетов на стадионе «Кордеро» исписаны массой ругательств в адрес только одной команды – «Расинга»
В «Индепендьенте» к скаутам давно привыкли. В том числе и к русским. В команде до сих пор есть футболист, которого хорошо помнят российские болельщики по выступлениям за «Сатурн». Это аргентинский атакующий хавбек Даниэль Монтенегро. Ему уже 35 лет, он уже в третий раз вернулся в «Индепендьенте», успев после Раменского сыграть за «Америку» из Мексики и «Ривер Плейт», и до сих пор умудряется выходить в стартовом составе «дьяволов».
- Знаешь, у нас к Монтенегро очень неоднозначное отношение. Мы его любим и ненавидим одновременно. Когда мы выиграли последний титул в 2002-м, он был лучшим. Сейчас же он в каких-то матчах вспыхивает, в каких-то гаснет. И я не вижу у него игры сердцем за команду, хотя он, безусловно, сильный игрок, – вполголоса рассказывает Анди Спектор. А я в это время борюсь с искушением рассказать историю Андрея Аршавина… (ну,а мне на ум пришли некоторые игроки Спартака.Прим.Озеров С.)
На вид все выглядит безобидно: вокруг стадиона все жарят сосиски и запивают их пивом. На вкус – крайне экстремально и по аргентинской шкале опасности может соперничать с плаванием по водопадами Игуасу. Местное пиво еще ничего – оно пьется как компот, но ему не хватает градусов. Но упаси вас все святые Аргентины запивать им фернет – настоящий разогревающий напиток местных фанатов.
Фернет – некая разновидность вермута по смыслу, а по факту – невкусная субстанция, которая сильно бьет по мозгам. Все выглядит до неприличная просто: берется большая пластиковая бутылка от газировки, срезается верхушка, и туда наливается тот самый вермут. Из этой чаши все и пьют, передавая ее, будто «трубку мира». Как и везде, алкоголь на стадионе запрещен, поэтому фернет заливается в организм до игры с запасом.
Сразу после окончания матча, особенно, если команда проиграла, градус опасности увеличивается. У тебя могут отобрать часы, вытащить из кармана кошелек
Но фернет и пиво по степени экстремальности не идут ни в какое сравнение с местными сосисками. Именно они – настоящий символ всей остроты аргентинского футбола, всей его бескомпромиссности, а иногда даже и грубости. Если кто-нибудь когда-нибудь соберется составить рейтинг футбольных опасностей, хот-доги на арене «Кордеро» займут почетное второе место после укуса Луиса Суареса и значительно опережая сброшенный скутер с верхнего яруса стадиона «Сан-Сиро».
Все остальные «страшилки» оказались сильно преувеличены. Те же болельщики «Индепендьенте», признавая в нас чужестранцев, с удовольствием позировали для фото, и никакой агрессии с их стороны не наблюдалось.
«До матча и на фанатском секторе, поддерживая свою команду, болельщики настроены очень дружелюбно, – рассказывает шведка Грета, которая собирается стать гидом и приехала впервые посмотреть, как и что ей предстоит делать. – Но сразу после окончания матча, особенно, если их команда проиграла, градус опасности увеличивается. У тебя могут отобрать часы, вытащить из кармана кошелек. В общем, расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вот не представляю, как в такой ситуации можно гарантировать безопасность туристов. Вот и учусь».
Но даже у эпидемии под названием «футбол» есть очаг – известный район Ла-Бока. Здесь к стадиону местного футбольного клуба «Бомбонере» примыкает знаменитая на весь мир улица Каминито, состоящая из разноцветных домов.
Если столица Аргентины утыкана небоскребами, то Ла-Бока – приземленный квартал, где раньше жили небогатые эмигранты. Свои дома они красили разными красками, потому что одного цвета на все стены не хватало. Этот стиль сохранился и по сей день и стал визитной карточкой района.
Ла-Бока – бедный квартал. Но на Каминито всегда полно художников и картин. А на балконах вторых этажей торчат деревянные манекены героев страны. Стоит поднять голову – и вы увидите, как на вас свысока смотрят самый знаменитый исполнитель танго Карлос Гардель или любимица нации Эвита Перон, трагическая смерть которой в 50-х годах прошлого века погрузила всю Аргентину в траур. Но чаще всего вы здесь встретите Диего Марадону, пусть иногда узнать его можно только по бело-голубой футболке «альбиселесте».
Как только изображения Диего достигнут опасной концентрации, знайте: вы в двух шагах от легендарной «Бомбонеры», где свои домашние матчи проводит «Бока Хуниорс».
Из магазина попадаешь в клубный музей. На стенах – фотографии былых героев, после которых проходишь четыре статуи, копирующие в полный рост лучших футболистов в истории «желто-синих»: Мартина Палермо, Гильермо Скелотто, Хуана Романа Рикельме и дона Диего.
Стоит погасить свет, и стены в ней превратятся в ревущие трибуны «Бомбонеры», а вы глазами футболиста будете смотреть на весь свой путь от неопытного юнца школы до игрока основы
В глубине за стеклом – россыпь трофеев клуба: «Бока» 30 раз побеждала в национальном первенстве, 6 раз выигрывала Кубок Либертадорес и дважды – Кубок Судамерикана. Памятным чемпионствам посвящены отдельные главы. На огромном подсвеченном футбольном мяче можно посмотреть состав команды, весь список игр и даже голы – по экватору идут многочисленные мониторы.
Но самый главный аттракцион выглядит как небольшая комната. Стоит погасить свет, и стены в ней превратятся в ревущие трибуны «Бомбонеры», а вы глазами футболиста будете смотреть на весь свой путь от неопытного юнца школы до игрока основы. В роль вжиться так легко, что на выходе из музея вы уже можете снисходительно похлопать по плечу Палермо, Рикельме или даже самого Марадону (на всякий случай парни эти все равно деревянные, в смысле сделаны из дерева).
Еще в Аргентине безумно любят собак, поэтому они в большинстве своем очень дружелюбны по отношению к людям. Нередко на улице можно столкнуться с человеком, который выгуливает целую свору разномастных пород. Это целая профессия, за которую платят хозяева, не успевающие уделить внимание своим питомцам. Так что вряд ли лозунг «<введите нужное имя> – пес» будет восприниматься тут как оскорбление.
В Ушуайе нет футбольного клуба. Но это не помешало местным выдумать его, нарисовать эмблему и продавать туристам форму несуществующей футбольной команды
Вообще Аргентина очень разная. Водопады Игуасу на пересечении границ с Бразилией и Парагваем, считающиеся одним из семи чудес природы на нашей планете, манят своим теплом. В Патагонии на единственном в мире леднике Перито Морено, который по-прежнему растет, дует пронизывающий ветер. А Огненная земля и самый южный город на планете Ушуайя, где живут пингвины, заставляет вспомнить русскую зиму. Дальше – только Антарктида и Южный полюс.
Но и здесь, на настоящем краю земли, аргентинцы думают только о футболе. В том же Ушуайе нет футбольного клуба. Но это не помешало местным выдумать его, нарисовать эмблему и продавать туристам форму несуществующей футбольной команды с пингвином на сердце.
Буэнос-Айрес – Эль Калафате – Пуэрто Игуасу – Ушуайя
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НЕЦЕНКО
ФОТО: ТАТЬЯНА НЕЦЕНКО, GLOBAL LOOK PRESS
Свежие комментарии